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Après Giżycko, l'itinéraire des Grands Lacs s'ouvre pour de bon. Fini les passages étroits : devant l'étrave s'étend le complexe du Mamry, avec le Dargin et ses trois mille hectares d'eau, le paisible Dobskie fermé aux moteurs, et au-dessus du Dargin, sur une presqu'île — Sztynort. Le plus grand port de plaisance des Grands Lacs de Mazurie et, à quelques minutes à pied du quai, un palais baroque où les Lehndorff ont résidé pendant un demi-millénaire et où Ribbentrop a établi ses quartiers pendant la guerre. Ce secteur remplit sans peine deux ou trois jours de croisière : une nuit au catway en Y, une promenade par l'allée de chênes jusqu'au palais, un long bord sur le Dargin et une journée uniquement à la voile sur le Dobskie.
Nowy Sztynort : plus de 450 places aux pontons flottants
Le port de Sztynort compte aujourd'hui plus de 450 places d'amarrage le long de pontons flottants équipés de catways en Y — plus que tout autre port des Grands Lacs de Mazurie. L'avantage de l'amarrage sur catway en Y, c'est qu'on entre par l'étrave ou par la poupe entre deux bras et que le yacht tient bien, même par vent plus fort, sans bricoler avec une ancre côté eau. L'électricité et l'eau au quai sont comprises dans le prix de l'escale. Les douches et sanitaires aussi — sans jetons, sans limite, ce qui fait la différence après une semaine sur l'itinéraire.
La cale de mise à l'eau coûte à partir d'environ 50 PLN, la grue soulève jusqu'à 4 tonnes, et en été fonctionne une station-service flottante Orlen, ouverte en saison de 9 h 00 à 21 h 00. C'est l'un des rares points au nord de l'itinéraire où vous ferez le plein directement depuis l'eau. Le port est géré par la société Nowy Sztynort Sp. z o.o. — vous trouverez la grille tarifaire actuelle et les informations sur le site officiel du port.
Le soir, le port vit au rythme de ses restaurants. La taverne des navigateurs « Zęza » est une institution — difficile de trouver un navigateur mazurien qui n'en rapporte pas au moins une histoire. À côté, le restaurant Baba Pruska et le Memuak Café : il y a donc aussi où s'asseoir pour un café avant le briefing du matin. Dans notre panorama des ports et marinas de Mazurie, Sztynort figure en tête du classement, et pas sans raison : rares sont les ports qui associent plus de 450 places et un équipement technique complet à une soirée au Zęza et à un palais baroque dans le voisinage.
Le palais des Lehndorff — cinq cents ans d'une même famille
Du port au palais de Sztynort, il n'y a que quelques minutes de marche. Le corps de logis baroque a été élevé à la fin du XVIIe siècle, après l'incendie du manoir précédent en 1656. Les ailes latérales ont été ajoutées en 1829, et les tours d'angle néogothiques entre 1860 et 1880. La famille von Lehndorff a possédé ce domaine du XVe siècle jusqu'en 1944/45 — cinq cents ans entre les mêmes mains, une rareté même pour la Prusse-Orientale.
L'histoire des dernières années du domaine est sombre et dense. À partir de 1941, une partie du palais abritait le quartier de campagne de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich — la Tanière du Loup (Wilczy Szaniec) à Gierłoż ne se trouvait pas loin. Le dernier seigneur de Sztynort, Heinrich von Lehndorff, a rejoint le complot du 20 juillet 1944 contre Hitler. Il l'a payé de sa vie — il a été pendu le 4 septembre 1944 à la prison berlinoise de Plötzensee. Il vivait sous le même toit que Ribbentrop et conspirait contre son maître ; rares sont les adresses mazuriennes qui portent un tel poids.
Depuis 2009, le palais est pris en charge par la Fondation germano-polonaise pour la protection des monuments culturels, soutenue par l'association Lehndorff-Gesellschaft Steinort. La restauration avance : le 15 novembre 2025, la façade principale rénovée de l'aile centrale a été dévoilée. Les intérieurs sont toujours en travaux et il n'y a pas de visite régulière : le palais se découvre de l'extérieur — la cour, le parc et l'allée de chênes plantée depuis le XVIIe siècle. Un point d'information fonctionne en saison, et les fondations organisent des événements ponctuels ; avant la croisière, mieux vaut consulter leur programme du moment.
Le Dargin : beaucoup d'eau et un piège sérieux
Le Dargin, c'est 30,3 km² d'eau et des profondeurs atteignant 37,6 m — le plus grand lac de tout le complexe du Mamry. Au sud, il rejoint le Kisajno, à l'ouest le lac Dobskie par le détroit de Łabap, au nord le Kirsajty. L'espace est tel que même un week-end d'août, on peut tirer un long bord propre sans guetter sans cesse les autres yachts.
Un endroit exige toutefois toute votre attention. Environ 400 mètres au sud de la pointe Sztynorcki Róg se trouvent les « pierres de Sztynort » — un vaste haut-fond au fond caillouteux, totalement invisible depuis le pont quand le niveau d'eau est normal. Il est balisé par des marques cardinales, et ces marques doivent être lues, pas coupées au plus court « parce qu'on navigue ici depuis des années ». Une pierre sous la quille met fin à une croisière plus sûrement qu'une pétole.
Deuxième chose à retenir : le passage du Dargin au Kirsajty se fait sous le pont de Sztynort (Most Sztynorcki) et exige d'abattre le mât. Ensuite, l'itinéraire traverse le Kirsajty, peu profond et envahi de roseaux, jusqu'au Mamry ouvert — c'est alors une tout autre navigation, que nous décrivons dans un guide à part. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas abattre le mât, le Dargin et le Dobskie restent le terme naturel de l'expédition vers le nord.
Le Dobskie : à la voile, sans gaz d'échappement
Le lac Dobskie a une superficie de 1776 ha et jusqu'à 22,5 m de profondeur, mais on remarque d'abord ce qui n'y est pas : le vrombissement des moteurs. Depuis le 24 mai 1976, tout le lac est la réserve naturelle « Jezioro Dobskie », placée sous la tutelle de la RDOŚ (direction régionale de la protection de l'environnement) d'Olsztyn (1818,47 ha selon le registre CRFOP). L'usage des moteurs thermiques y est interdit — c'est à la fois une zone de silence et une réserve aquatique, et la réglementation sur la protection de la nature exclut formellement tout bateau à moteur. La navigation à la voile est autorisée. Résultat : en passant le Łabap, on entre sur une eau où l'on n'entend que le vent dans le gréement et les oiseaux. En Mazurie, c'est une sensation de plus en plus rare.
Les îles de la réserve sont interdites d'accès, et ce n'est pas une règle « sur le papier ». Sur Wysoki Ostrów, surnommée l'île aux Cormorans, niche une colonie d'environ 700 couples (données de 2011) — on la voit, on l'entend et on la sent de loin, si bien que personne n'a besoin d'y débarquer. La réserve est aussi un refuge du pygargue à queue blanche ; qui scrute le ciel avec patience a de bonnes chances de l'apercevoir. Gilma, la plus grande île du lac, abrite une enceinte fortifiée que les chercheurs rattachent aux Galindes prussiens et au haut Moyen Âge — elle aussi ne s'admire que depuis le pont.
Sur la presqu'île entre le Dobskie, le Kisajno et le Dargin se trouve le champ de blocs erratiques de Fuledzki Róg : plusieurs milliers de blocs charriés par l'inlandsis, le plus grand mesurant environ 9,3 m de circonférence. Protégé depuis 1963 comme réserve à part entière, il fait aujourd'hui partie de la réserve du Dobskie et couvre environ 40 ha. C'est l'un des plus grands champs de blocs erratiques de Mazurie. La réglementation ne précise pas de règles détaillées pour le mouillage sur le Dobskie : c'est donc le bon sens marin qui s'applique — comment mouiller en sécurité et sans abîmer le fond, nous l'expliquons dans le guide du mouillage en Mazurie.
Comment organiser la croisière
L'itinéraire navigable de Giżycko à Węgorzewo mesure 25,2 km. De Giżycko même à Sztynort, il y a environ 15 km par l'eau, et de Sztynort à Węgorzewo encore 13 à 14 km. À la voile, on compte confortablement une demi-journée pour chacune de ces étapes — il reste du temps pour déjeuner, se promener jusqu'au palais et passer la soirée au Zęza. Depuis Sztynort, l'itinéraire balisé emprunte un canal vers le Dargin, longe ensuite la rive est du lac, passe sous le pont de Sztynort (mât à abattre !) et traverse le Kirsajty et ses roseaux jusqu'au Mamry. Pour une nuit hors du port, les navigateurs recommandent la pointe de Królewski Róg et son aire de bivouac. Si vous avez plus de temps, intégrez tout ce secteur à un itinéraire de deux semaines sur les Grands Lacs — c'est là que le nord de l'itinéraire se défend le mieux, car vous n'êtes pressé nulle part.
Pour les équipages qui arrivent par la route : Sztynort est un village de la commune de Węgorzewo, situé sur une presqu'île. Depuis la route nationale DK63, on y accède par Pozezdrze ou Ogonki, puis par Harsz. Depuis Giżycko, il faut compter environ 25 à 30 km, soit une demi-heure de route — la prise en charge du yacht au port le samedi après-midi est donc simple sur le plan logistique.
Questions fréquentes
Combien de places d'amarrage compte le port de Sztynort et quels sont ses équipements ? Plus de 450 places le long de pontons flottants équipés de catways en Y — c'est le plus grand port de plaisance des Grands Lacs de Mazurie. L'électricité, l'eau au quai ainsi que les douches et sanitaires illimités sont compris dans le prix de l'escale ; sur place se trouvent une cale de mise à l'eau (à partir d'env. 50 PLN), une grue jusqu'à 4 t et une station-service flottante Orlen saisonnière (9 h 00–21 h 00).
Peut-on naviguer au moteur sur le lac Dobskie ? Non. Tout le lac est une réserve naturelle et une zone de silence — les moteurs thermiques sont interdits, et formellement l'interdiction vise tout bateau à moteur. La navigation à la voile est autorisée ; l'accès aux îles est également interdit, notamment à Gilma et à Wysoki Ostrów.
Peut-on visiter le palais des Lehndorff à Sztynort ? Les intérieurs sont en travaux et il n'y a pas de visite régulière — le palais se découvre de l'extérieur : la cour, le parc et l'allée de chênes historique. La façade principale a été dévoilée après rénovation le 15 novembre 2025 ; un point d'information fonctionne en saison, et la fondation organise des événements ponctuels dont il vaut mieux vérifier les dates avant la visite.
Comment rejoindre Giżycko depuis Sztynort par l'eau, et combien de temps cela prend-il ? Le trajet par l'eau mesure environ 15 km et fait partie de l'itinéraire Giżycko–Węgorzewo (25,2 km au total). À la voile, comptez confortablement une demi-journée pour cette étape, avec une marge pour le vent et le trafic ; et si vous prévoyez de passer par le canal à travers Giżycko, vérifiez à l'avance les horaires d'ouverture du pont tournant.
Le passage du Dargin au Kirsajty exige-t-il d'abattre le mât ? Oui. L'itinéraire passe sous le pont de Sztynort et il faut abattre le mât ; on navigue ensuite à travers le Kirsajty, peu profond et envahi de roseaux, jusqu'au Mamry. Si le yacht n'a pas de système d'abattage du mât en état de marche, le Dargin reste la limite naturelle de la croisière.
Le plus simple pour découvrir ce secteur, c'est d'y commencer votre croisière — vous récupérez le yacht au quai, et le Dargin et le Dobskie vous attendent derrière la digue. Consultez les bateaux disponibles sur notre page de location de yachts à Sztynort et réservez vos dates — les semaines de juillet et d'août disparaissent du calendrier le plus vite.
Photo : Wikimedia Commons (domaine public).
